Madras saignant, George Cloth

Jul 09, 2023

Un tissu de coton à motifs avec des carreaux colorés, les vrais mouchoirs Madras (RMHK) sont tissés avec du fil teint et couramment utilisés en Occident. Le nom est dérivé de son centre d’exportation colonial, la ville de Madras (aujourd’hui Chennai, Tamil Nadu) et ses environs, tandis que le tissu lui-même a été produit par des tisserands sur les côtes du sud de l’Inde dans les villes de Kurinjipadi, Chirala, Nagapattinam, Ami, Gummidipundi, Saidapet, Perala et Sullurpet. Bien qu’il soit aujourd’hui connu sous des noms de l’époque coloniale tels que « Bleeding Madras » et « George cloth », le tissu RMHK a été commercialisé avec l’Afrique de l’Ouest depuis le XVIe siècle et a peut-être été utilisé localement dans les lungis et les turbans pendant encore plus longtemps. Les nombreux noms du tissu sont le résultat de sa popularité sur divers marchés au fil du temps. RMHK est souvent confondu à tort avec d’autres tissus de coton à tissage uni tels que Telia Rumal et le tissu de Guinée, mais ceux-ci impliquent une méthode de tissage différente et n’ont pas le design à carreaux particulier au tissu RMHK.

Ce tissu était généralement à motifs avec des carreaux de jaune, de bleu, de vert et de rouge. Les colorants préférés utilisés étaient l’indigo et le curcuma, car ils produisaient du vert lorsqu’ils étaient combinés. RMHK a été tissé alors que le fil était encore humide avec de la teinture: les couleurs se sont combinées pendant le processus et les fibres ne se sont pleinement étendues qu’après le séchage du tissu, rendant le tissage extrêmement compact et coloré avec une grande économie de teintures utilisées. Les marchands coloniaux du XIXe siècle ont ajouté le mot « Real » au nom du mouchoir de Madras pour distinguer le tissu tissé à la main des imitations fabriquées en Europe. Fabriquées sur un métier à tisser électrique précoce, ces imitations n’attiraient pas les clients habitués au toucher, à la résistance et à la haute densité du tissu d’origine.

L’un des marchés les plus anciens et les plus importants pour le tissu RMHK avant la domination britannique était les peuples Kalabari et Igbo dans le Nigeria actuel, qui l’utilisent comme vêtement depuis les années 1500 et l’appellent respectivement « Injiri » et « George cloth ». Cette connexion a été établie par les marchands d’esclaves portugais, qui ont troqué le tissu contre des esclaves à envoyer aux Amériques. La production a encore augmenté pendant la période coloniale britannique, en particulier après l’introduction du métier à tisser navette volante.

Au sommet de sa popularité, le tissu mesurait généralement huit mètres de long et deux mètres et demi de large. Les boulons de tissu les plus grossiers ont été utilisés comme lungis et turbans parmi la population locale, et plus tard aussi par les migrants de Birmanie (aujourd’hui Myanmar) et d’Asie du Sud-Est qui ont commencé à arriver en Inde au XIXe siècle. Le tissu relativement plus fin et plus doux a été exporté. En Grande-Bretagne, ceux-ci ont d’abord été introduits sous forme de balles de tissu pour minimiser les impôts, puis coupés en carrés comme mouchoirs et vendus.

À partir des années 1950, le tissu a été exporté aux États-Unis sous le nom de Bleeding Madras, car la variété envoyée là-bas avait tendance à saigner entre ses contrôles, de sorte que le tissu semblait avoir un nouveau design à chaque lavage. Ceux-ci étaient destinés à être lavés rarement, offrant à l’utilisateur un sentiment de nouveauté en plus d’augmenter la durabilité.

Depuis les années 1990, la propagation de métiers à tisser plus sophistiqués, l’évolution des tendances de la mode et le ralentissement de la demande de tissus au Nigeria et dans d’autres parties de l’Afrique ont eu un impact significatif sur la production de RMHK. Très peu de tisserands continuent à produire le tissu, et aucun ne le fait par la méthode traditionnelle du métier à tisser. Aujourd’hui, le motif à carreaux RMHK est reproduit sur une variété de vêtements contemporains, mais cela se fait rarement en teignant les fils ou en reproduisant d’autres aspects du processus original.

Cet extrait est tiré de l’Encyclopédie de l’art de MAP Academy avec permission.

La MAP Academy est une plate-forme en ligne à but non lucratif - composée d’une encyclopédie, de cours et d’un blog - qui encourage le renforcement des connaissances et l’engagement avec les arts visuels de la région.

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